神庙与墓穴
在埃及见得最多，除了尼罗河的旖旎风光，就是无数神庙和有神庙间的陵墓。
1、菲莱神庙（祭拜伊西斯女神）
从开罗飞往阿斯旺，顺路看了阿斯旺水坝（在迷思篇中我再作介绍），接着就是菲莱神庙，它原来在尼罗河中的菲莱岛上，1902年修建的第一座阿斯旺水坝（英国人修）使得菲莱神庙一年中有8个月被泡在水里。1932年，老水坝第三度扩建的时候，菲莱岛已全部沉于水下，只能在船上俯瞰菲莱神庙水下的模糊倩影；1960年，现在的阿斯旺水坝高高筑起，意味着菲莱神庙将永沉水底。于是联合国科教文组织开始抢救菲莱神庙，在菲莱岛四周建起了一道封闭的围堰，抽干堰内河水，将45000块岩石切割拆除，移往500米外的艾格里卡（Agilka）岛（Agikia Island），按照原貌重建，整个工程耗资3000万美元。1980年3月，菲莱神庙重建完毕，与原址一模一样，要去参观菲莱神庙，必须坐船前往。
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从湖中看菲莱神庙
菲莱神庙主要在托勒密二世（公元前274—前264在位）时建立，至今已有2400多年历史，是托勒密时期保存最好三座神庙之一，主要供奉古埃及神话中司掌生育和繁衍的女神伊西斯（Isis）。伊西斯在古埃及地位崇高，被供奉了约3000余年，至公元600年左右终止。
相传，女神伊西斯的丈夫奥西里斯被其弟弟塞特暗杀并肢解。伊西斯走遍各地寻找丈夫的尸块，并制成木乃伊埋葬。然后又用魔法复活了奥西里斯。伊西斯化身雌鸟，繁育出守护法老的鹰首神荷鲁斯。所以伊西斯被看作是掌管生育及繁殖的神，也是人类的守护神。
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第一塔门
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每个柱头都不一样
穿过第一塔门，就到了第二塔门。
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右侧的浮雕中，是国王向鹰头人身的荷鲁斯神和其母亲伊西斯女神献礼的图案。
塔门最上方画了托勒密十二世向诸神进贡的场景。左手边的小门通往鹰首神荷鲁斯（（Horus，法老的守护神）的诞生房，也是托勒密六世的诞生室。传说，阿努比斯（Anubis）就是在此处第一次复活了冥神奥西里斯（Osiris），成为第一个木乃伊，而伊西斯（Isis）也是在此处生下了荷鲁斯。
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塔门最上方的画。
第二塔门前方的廊柱，没有第一塔门那边的廊柱高大，柱头上刻了哈托尔（Hathor，古埃及爱与美之女神）头像。
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看到这样的长着牛耳的女神头像，就是哈托尔
之后就到了多柱大厅，我非常喜欢这张在多柱大厅拍的照片，隐约透了点古意。
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穿过多柱大厅，来到神庙的内殿。内殿作为圣坛，是整个神庙的核心。神坛处于黑暗之中，仅靠两侧墙壁上打孔的小窗照射光芒。
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菲莱神庙右侧有一座罗马风格的露天凉亭，由14根圆柱的柱廊组成，叫做图拉凉亭。是公元之后由罗马第十三位皇帝图拉真献给伊西斯和奥利西斯的，为迎接女神回岛时所提供的休息场所。
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凉亭的一个门对着湖水，因为是从菲莱岛搬迁过来的，所以原来这个门应该是对着尼罗河的，在门口登岛后，进入凉亭休息。
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图中画圈的地方就是已经被淹没的菲莱岛，现在只能看到几个露出水面的桩子。
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到凉亭另一面拍张合影
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参观结束后重新上了小船，忍不住回头望一眼，再见了菲莱神庙。
2、阿布辛贝神庙（拉美西斯二世为自己和爱妻修的神庙）
这是我们起的最早的一天，四点半就下船，带上打好包的早饭，上车前往最南边的阿布辛贝神庙。因为车外黑漆漆的，车辆有限速，开了快二个小时后，天才有点蒙蒙亮。
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这是早上6点12分，我们的车已经行驶了一个半小时，正在穿过努比亚沙漠（撒哈拉大沙漠的一个分支）。
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托起初升的太阳
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拥抱朝阳
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经过四个多小时的跋涉，才抵达阿布辛贝神庙。它和菲莱岛的许多遗迹一起作为努比亚遗址。
阿布辛贝神庙建于公元前1300至前1233年，由古埃及新王国第十九王朝的拉美西斯二世建造，距今已约3300年历史。拉美西斯二世统治埃及近67年，一生为自己修了不少神庙，阿布辛贝神庙是其中最为杰出的一座。
神庙原先座落在纳赛尔湖西岸，由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世摩崖雕像、前后柱厅与神堂等组成。1966年因修阿斯旺水坝使尼罗河水上升，阿布辛贝神庙随时可能被淹没。神庙被整体迁移到高出河床水位60余米的后山上。这里也是老电影《尼罗河上的惨案》里的拍摄地点。
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导游正在讲解阿斯旺水坝筑好后，纳赛尔水库水位升高将淹没原来的神庙
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这张看的更清楚
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现在的神庙就修建在水库的边上。从水库坐船再往南行20公里，就到了苏丹了。
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终于看到神庙的真容了
阿布辛贝神庙依靠砂岩壁而建，由人工劈凿方式构建，在这埃及的各类神庙中首屈一指。神庙高30米，宽36米，纵深60米。入口处的4座巨型摩崖雕像都是拉美西斯二世的坐像，其中有一尊已经毁坏了。每尊坐像近20米，重1200余吨。脚下的小雕像是拉美西斯二世的母亲、妻子和子女，中间大门上端的神像是阿蒙拉神（古埃及的太阳神）。
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1埃镑纸币背面图案打卡点
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这上面刻着的是跪着被缚住双手的战俘，从长相上看，不是古埃及人
这是神庙的第一间大厅，8尊巨大的奥西里斯神像分列左右。左边的四尊头戴上埃及白色王冠，右边的4尊则头戴象征着上埃及和下埃及的双王冠。
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大厅里全是人，照片没拍全，勉强看到4个神像和天花板上的图案，这些图案原来是彩色的，现在已经有些褪色。
神庙里还有若干小的神殿和耳室，都刻有精美的壁画，甚至还能看见原来的色彩。
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有意思的是，至圣所里有四个神像，从左往右分别是普塔、阿蒙神（太阳神）、神化了的拉美西斯二世以及哈拉凯悌。3000多年来，每年2月21日和10月21日这两天，即拉美西斯二世的生日和登基日，第一缕阳光总会准确照进神庙，穿透61米长的甬道，照亮至圣所的神龛。光线依次照在神阿蒙神、拉美西斯二世和哈拉凯悌神的脸上，而普塔神则由于掌管因为是黑暗之神，所以阳光不会照在他身上。每年照射的时间都是20分钟。这种令人匪夷所思的日照奇观，一直被埃及人称为“神光”，甚至被称为“太阳节”。
为了保住奇迹般的“神光”，科学家们绞尽脑汁，运用各种现代科学技术，经过精密的计算，还旋转了神庙的朝向角度，结果终于没有让这举世无双的“日照奇观”消失。太阳的光芒依然能每年两次照耀神庙内室，绕过黑暗之神，依次照亮三尊雕像的面容。遗憾的是，时间上出现了推后一天的误差，“神光”出现的时间成了每年的2月22日和10月22日。可见古埃及人在天文、地理、数学等方面已经达到今人难以企及的高度。
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现在的光线是人造的，所以也可以照到左边的普塔神。
在这座神庙右边不远的地方，就是拉美西斯二世献给女神哈托尔和妻子纳菲泰丽(Nefertari)修建的稍微小些的神庙。原先小神庙也修在尼罗河畔的崖壁上，后被整体搬迁于此。纳菲泰丽神庙的入口，有6尊10米高的站姿雕像，4尊是拉美西斯二世，2尊是纳菲泰丽。大门两边各有2个拉美西斯二世把纳菲泰丽保护在中间。
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雕像的左脚向前，表示雕像是在人活着的时候雕刻的。而且也显得雕像更生动。
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纳菲泰丽神庙的入口
主厅由6根插入岩石的立柱支撑，每个柱头上都是位于巨大叉铃中的哈托尔。
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图片最左边，拥有牛耳的女子形象就是哈托尔
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墙壁上也刻着祭祀的场景。
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走出纳菲泰丽神庙回头看看，这两座神庙真的离的很近，拉美西斯二世是真的很宠爱她。她的英文名字是Nefertari，在埃及语中，Nefer意为美人，而Nefertari意为最美丽的女人。男人重色真是古今中外都一样啊。她是拉美西斯二世的第一位王后，在她死后，这位二世还先后迎娶了七位王后，又不是集齐七颗龙珠可以召唤神龙。
不管如何，二世统治埃及近67年，功勋卓著。而来自尼罗河下游三角洲地区的他，与来自上埃及底比斯的她的结合，确实为他的稳定统治奠定了良好的基础，在永恒的利益面前，爱只是锦上添花。
3、科翁坡（Kom Ombo）神庙
（供奉鹰首神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克的神庙）
在尼罗河上坐着游轮，午后启航，离开阿斯旺码头半天不到的功夫，傍晚时分船便靠岸了。登陆爬坡不过百余步，就可看到科翁坡神庙。
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神庙就在台阶之上
科翁坡在古埃及语中意为“金色的城”。它和其他神庙一样，有着高大的石柱和精美的浮雕，这里同时供奉着鹰神荷鲁斯（Haroeris）和鳄鱼神索贝克（Sobek），是埃及唯一的双神庙。
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两个入口左右对称
一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。它有两个大门。一个大门是专为鹰首神荷鲁斯所建的，另一个是专为鳄鱼神索贝克所建。从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。
鹰首神荷鲁斯是埃及九大主神之一，在人间的地位至高无上，历任法老都被看做“活着的Horus”。
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这是鹰首神
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后面的墙上画的也是鹰首神
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这边讲的是鳄鱼神
在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性：一方面它是凶残、危险的象征，另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会要求制作鳄鱼木乃伊引导他到达冥神奥西里斯（Osiris）面前。在科翁波神庙后面还有鳄鱼木乃伊博物馆。
科翁波神庙最大特色就在于这里留有石头榫接痕迹。
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石头上留下的榫接痕迹
这里还有一条曲折的回声廊，祭司在这里发出声音，可以传遍整个神庙和外面的广场。虽然现在这里已经没有顶，是露天的，但我们亲测声音还是可以环绕立体声。
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回声廊
在科翁坡神庙的背后，有一口体型巨大的“水井”，井口的直径有五米长，深度20多米，井口什么都没有，没有打水用的轱辘，既然无法打水，那么它是用来做什么的？仔细看井壁上，有石头铺好的螺旋楼梯，一直铺设到了底部，仔细看，这个井里面好像还有房间。猜猜看这口井是做什么用的？
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导游说，这口水井的底部原本是和尼罗河连通的，它用来观测水位高低的，并据此来判断被尼罗河灌溉的地区范围，水多的地方自然就收成就好，相应该交的税就多一些，那些水流不到的地方，几乎颗粒无收，就不再收取税款了。这简直太智能了，再一次对古埃及人的智慧佩服的五体投地。
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科翁坡神庙出口处有一个小小的鳄鱼博物馆
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这个造型跟我们5-6千年前红山文化时期的玉猪龙有点像呢
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红山时期的玉猪龙
4、埃德夫神庙（Temple of Edfu）
又叫荷鲁斯神殿（Temple of Horus）
埃德夫神庙的塔门是迄今为止埃及保存下来的塔门中最高的，有36米高，两尊巨大的隼型巨像分别矗立于入口两侧，扶梯和房间均建于宽厚的墙体之中，而塔门正面还有很多狭小窗口。
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塔门墙身刻着托勒密十二世在鹰首人身的荷鲁斯及女神哈托尔面前打败敌人
左传说，国之大事，在祀与戎。埃及那么多的神庙，记录那么多的故事，其实主题基本上也就是祀与戎。战绩与功劳必须彪炳史册，宣誓自己的王权乃是神授天命，这点，两个文明古国的做法殊途同归。
从这高大的塔门穿过，抬头看上面精美的雕刻还能看出它以前曾经是染成彩色的，依稀能辨认出蓝色和黄色。谁能想到这里曾经被埋在12米厚的沙土以及由尼罗河沉淀的淤泥下多年，直到1799年，拿破仑埃及科考队才发现这个遗址，只剩这个塔门和高大的立柱，从断壁残垣中耸立出来。
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神庙内的柱厅带有希腊式的风格，柱厅壁画上可看到托勒密九世对荷鲁斯敬拜的画面。进入内厅的入口两旁各有一尊荷鲁斯鹰像，左边的那尊比较完整，而右边的那尊下半截则损毁严重。
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50埃镑背后图案打卡点
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和荷鲁斯雕像合个影。在自然界鹰隼的侧面都有锐不可挡的霸气，但是正面都挺傻气的。这个雕像嘛，挺可爱的。
在内墙的浮雕上，讲述了古埃及一个弟弟残杀哥哥的传说故事：太阳神拉把自己的王位传给长子奥西里斯，伊西斯成为他的王后。在奥西里斯的带领下，埃及从茹毛饮血的野蛮状态走上了文明之路，整个埃及风调雨顺、岁岁平安。拉的次子塞特十分嫉妒哥哥奥西里斯，设计把奥西里斯关在石棺里，并扔进了尼罗河。伊西斯到处寻找丈夫，终于在腓尼基的比布罗斯港发现，并把石棺带回了埃及。塞特发现后把奥西里斯切成十四块，并把尸体的碎块散到埃及各地。伊斯西在妹妹奈芙蒂斯和她的儿子阿努比斯（Anubis，死神）的帮助下，四处寻找，终于找全了奥西里斯的尸体。阿努比斯用带子将碎块包扎起来，并把他制成了具木乃伊。伊西斯用自己的翅膀扇尸体，并和她的奈芙蒂斯合力运用法术，使奥西里斯重新复活。后来，奥西里斯的儿子荷鲁斯为报父仇，在埃德夫与赛特决战，成功杀死了赛特。于是埃德夫就成了供奉荷鲁斯的地方，而埃及人每年都会在这里庆祝荷鲁斯战胜了赛特。
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这里的天花板已被烟熏黑了，据说是罗马统治埃及时期，禁止神像崇拜，并且在殿内生火做饭，长年累月将屋顶熏黑。
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圣殿后的圣所放有荷鲁斯圣船的复制品
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参观结束，月亮还挂在庭院斜上空
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在埃及的这些天，看到的猫狗都在睡觉，可能是天太热。只有这天参观结束时间还很早，狗子们精神的奔跑在山上。
5、帝王谷(Valley of the Kings)
帝王谷、哈其素女王庙、卡纳克神庙，都位于卢卡索（卢卡索旧称底比斯Thebes，是上埃及的首都，下埃及的首都是孟斐斯Memphis）。
在开罗以南700公里，尼罗河西岸岸边7公里，有大片沙漠地带，这里就是古埃及中王国和新王国时期的都城底比斯所在地。帝王谷就坐落在离底比斯遗址不远处的一片荒芜的石灰岩峡谷中。也许是因为之前的金字塔太显眼，容易被破坏和盗墓，所以从新王国时期开始，较多的采用地下陵墓的方式安葬法老及他们的亲人，帝王谷成为新王国时期18到20王朝（大约从公元前1539年到公元前1075年）时期的法老和贵族主要陵墓区。这里一共开发了60多座帝王陵墓，埋葬着64位法老，其中有图特摩斯三世、阿蒙霍特普二世、塞提一世、拉美西斯二世等著名的法老。
之所以选择在卢克索这一带，是因为当时埃及人所掌握的天文知识，已经推测出这里是全埃及最干燥的地方，木乃伊可以得到很好的保存。这里号称3000年没下过一滴雨。
去帝王谷、哈其素女王庙和卡纳克神庙这天，气温高达48度，爸爸妈妈相继有些不舒服，所以小姨和姨父陪同他们在凉快的景区门厅休息，4位老人都没有入内，只有我和浩浩急匆匆去看了，心里也一直有些牵挂，一路看的比较快。回家发现，很多信息没记录下来。
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这是在帝王谷门口展厅陈列的模型，可以看出单个墓穴有的通道较短，有的较长，结构更复杂。这是跟法老年龄或者在位时间正相关。长长的曲折的甬道，说明这个国王活的比较久，功绩比较多。短短的甬道就是英年早逝的意思。
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坐电瓶车进入帝王谷内部
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下电瓶车步行入内，天上还能看得见月亮
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正面的金字塔形山峰
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2号墓穴是拉美西斯4世的（第20王朝）
一张门票可以去三个墓穴，再要去多的就要另外收费。我们去的第一个点是2号墓穴，为拉美西斯4世（新王国时期第20王朝）而建。
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它的结构比较简单，直直的甬道进去，里面就是放石棺的地方。甬道两侧的墙上和天花板上有很多彩色壁画，大都色彩鲜艳，线条流畅清晰，形象鲜明。
比较有意思的是这几组画面
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看起来很多人排队站在三角形斜坡上，三角形中间有一条很长的蛇，卷成很多个弯。
这个图形左右对称，那其实是古埃及人表达记录同一个人在不同时间的行为和状态。画面描述的应该是国王死后等待被检验。如果生前坏事做多了，过不了蛇这一关就会无法上天堂，下到地底下（类似地狱）。这上面的国王通过了检验，是个好国王，所以顺利过关，上了天堂。用静态画面，同一个形象从左到右，或者从右到左反复出现（我特意数了，通常重复12次，即看到12个人）的方法，来表示动态的事情发展，这种方法太有趣了。
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画的背靠背两个神，左边的把太阳🌞吞进肚子，带来夜晚，经过一段时间，右边的再把太阳🌞慢慢吐出，带来光明。
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里面用围栏栏住的地方不能进去，工作人员看我在外面拍照，就伸手让我把手机给他，他在里面朝着左右耳室随意拍了几张，再从里面往外给我和浩浩拍了几张，还了给我，伸手要了2美金，我给了他50埃镑。回去一看，给我们拍的照片还算清楚，但是对着耳室拍的就不怎么能看了。怎么说呢，花点钱没事，但要有效果呀。所以后面的墓穴，我就再也没让别人帮忙拍照过。
第二个点我没有记下来是几号，谁的墓。
吸引我的是一组乘坐太阳船去天堂的画。船上会有一道门，通过这个门就可以进入天堂。一共有七道门，所以门的画法有七种，各不相同。下次我把七种都集齐。
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这里还有更多的空间没有开放，看得出它的规模比2号墓穴大很多，在位时间应该也比较长。
第三个点是第11号墓穴，为拉美西斯三世而建
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下面这组画面，也是左右对称结构，但人物略有不同，从右往左看，应该也是讲述了一个知名的故事
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这个画上面，画了十二个人拿着一条蛇（蛇是保护他们的），代表十二个月，时间的流逝。
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图上出现了三头蛇，凡是二个以上头的动物，都是邪恶的。
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图上出现了三头蛇，凡是二个以上头的动物，都是邪恶的。
6、哈其素女王庙（Temple of Hatshepsut）
哈其素，很多地方称她为哈特谢普苏特，为了便于记住，我按照百度百科的写法，记作哈其素。她是埃及历史上最重要的一位女王，她执政时间虽然不长，但做出了很大的成就。在她之前埃及并没有女性当王，所以她甚至贴了假胡子，不惜长期扮为男性形象。
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这座以哈其素为原型的狮身人面像，下巴上贴了胡子，可惜胡子的部分已经风化毁坏了。
上台阶前的地面上有两个竹笼，导游说里面是干枯的树根，可以拍下来。我心里不以为然，两个树根有什么可拍的，但还是拍了两张。后来一琢磨才发现，在号称三千年没下过一滴雨的帝王谷的旁边，全是灰白色和黄色的砂土以及石灰岩。当年竟然还长过大树，让人啧啧称奇。
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这座女王庙的建筑风格在埃及可谓独一无二。它由三层楼组成，背靠山， 一条行车大道将河谷庙与三面设有围墙的第一层平台相连，墙壁上的浮群描述了卡纳克神庙中两尊阿斯旺花岗岩制成的方尖碑的建造过程。一座斜坡通向峭壁下的第二层平台，这层平台上同样有两道柱廊，方形列柱上雕刻了其他图案。还有一道斜坡通向第三层平台。
上图为远景，下图为近景
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第一层平台列柱上的浮雕讲述了前往位于苏丹和埃寒俄比亚之间的蓬特（即现在的索马里）的远行，制作焚香的没药、没药树、野生动物机各式秀料就是从蓬特传入埃及的。
远征篷特（今索马里）
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上图为从篷特进口象牙和香料，下图为进口铜矿
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一层平台的壁画上画着哈托尔女神化身奶牛，正在哺育年幼的法老
朝着二层平台逐阶而上，台阶很宽很缓，一步够不着，两步太零碎，索性顺坡道上行，到了二层开始有点儿喘。这不是能一口所爬上中山陵都不会喘大气的我应该有的表现，只能说天实在太热，吸进肺里的空气都是热的，身体从里到外都快烧起来，快要变成岩板烧了。
二层平台列柱上的浮雕则描绘了阿蒙的化身图特摩斯一世使王后得以神圣地受孕的场景。南部则是哈托尔的大型礼拜堂，而哈托尔正是此地的原始神，亦是关怀逝者的西方世界女神。北部是用于供奉阿努比斯的礼拜堂，而时努比斯是木乃伊守护神、冥府引导神。
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第二层平台的列柱
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阿努比斯
这里是制作女王木乃伊的地方，天花板上也画了很大星星✨，蓝色夜空密布的群星，象征死后去了天上的世界，也要好好的过。
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从这张图可以看到连接二三层平台的坡道侧面
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说实在话我已经不想再去第三层了，出现了轻微中暑和低血糖的症状。咬咬牙，还是晃晃悠悠的上去了。这层平台的正面矗立着24根石枝，柱子上装饰着身着奥西里斯服饰的哈特舍普苏特巨像。在这座柱廊后，是一座通往圣殿的大型列柱厅。
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因为各种原因，神庙始终未能完工，哈其素的继位者图特摩斯三世记恨她，也对她进行了污名化处理。然而神庙依旧矗立。是非功过，恰如武则天的无字碑一样，留给后人述说。
7、卡纳克神庙
卡纳克一词，来源于阿拉伯语阿尔-卡纳克（al-Karnak)，意为堡垒村。而古埃及人将其称为伊派特·伊苏特（Ipet Sout)，意为受崇拜之地。卡纳克神庙是一座献给太阳神阿蒙的神庙，也是古埃及历史上最为宏伟、规模最大的建筑之一。神庙占地约18万平方米，主要建筑按一条中轴线排列：主庙两旁分出一系列附属建筑和庭院。神庙里共有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像、方尖碑等古迹。
迫不及迫的开始一场视觉盛宴。
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第一塔门没有竣工，表面没有做任何修饰，门口有两排狮身公羊像。
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第二塔门上的巨型彩色图案依然清晰。
经过第二塔门，就可以看见后面的多柱大厅，就像巨型石柱林一样，由134根柱子组成，其中有12根的顶部用绽放的纸莎草图案装饰，另外122根则以含苞待放的纸莎草图案装饰，这122根只有12根巨柱的约2/3高。12根巨柱撑起了整个中堂，最大的巨柱顶部据说可以站的下一百多人。虽然现在已经看不见顶。选用纸莎草作为图案，应该是它们在沼泽中蔓延滋生，与太阳神拉的创造能力、繁衍能力相吻合吧。
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整个大厅中巨柱表面上的铭文与浮雕都因阳光曝晒几乎没有了原初颜色，但脱色的程度却并不均衡。拾头向上看会发现横梁底面因阳光无法照到而色彩保存较好，但却无法解释为什么巨柱下部颜色明显比上半部保存得好很多。在《大众考古》中看到，这种现象是因为大多柱厅曾被厚厚的沙土掩埋过，沙土掩埋的部分由于未被光线长期照射，保留了原初色彩，而上半部因露出造成曝晒失色。
在法国漫画大师雅克马丁笔下，原来的多柱大厅应该是这样的：
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美轮美奂
神庙里还有拉美西斯三世的神殿，神殿里顶部凿有小孔，每天根据太阳照进来的位置判断时间。我们去的时候是10：30-11：00之间，因此光束还是斜的。如果是中午12点，光束就会是垂直的。
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隔壁的小姐姐也在拍这缕光线
埃及共有5个方尖碑，卡纳克神庙留有4个方尖碑，最大的一个就是为哈其素女王立的，其他的方尖碑早就流落到其他国家了。
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因为时间关系和身体原因，卡纳克神庙还有许多地方没有走到，非常遗憾。正如埃及谚语所说“喝过尼罗河水的人，一定会回来”，我总觉得，我还会再来，把没有走到的地方再去看一看。希望下次，我的准备可以更充分一些。